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阅读这本书后，我在读后感中表达了对作者文笔的赞赏和故事情节的喜爱。那么，如何写一篇有力有深度的读后感呢？首先，不要过多涉及情节、剧情，要注重自己的思考和解读。其次，可以结合自己的实际经历和感受，将作品与生活联系起来，展示作者的观点和思想。最后，要言之有理，结构清晰，语言简洁明了。希望以下几点建议可以帮助你写出一篇出色的读后感。以下是小编为大家收集的读后感范文，供大家参考。这些范文中有的写了作者的观点和思考，有的写了个人的感悟和启示，有的还结合了自身经历提出了一些建议。通过阅读这些范文，希望能给大家一些灵感和启发，让大家在写读后感的时候更得心应手。不同作者的观点和思考方式会给我们的读书体验带来更多不同的角度，希望大家能够在他们的经验和见解中找到共鸣，并把自己独特的思考写入到读后感中。这些范文只是供参考，写读后感的时候大家可以根据自己的理解和感受来进行写作，不必完全照搬这些范文的内容。
故乡的食物读后感150字篇一
叶落归根，是多少人梦寐以求的事，可是还有很多人一辈子漂泊在外，无法回到故乡。时光荏苒，有多少人渐行渐远，有多少往事已被淡忘，唯有舌尖上的味道，久久难忘。初夏时节，阅读汪曾祺的《故乡的食物》，在书中慢慢回味舌尖上的故乡。
喜欢汪曾祺的文字，源于那篇《端午的鸭蛋》，“筷子头一扎下去，吱———红油就冒了出来。”一个“吱”，一个“红油”，勾起了多少人的馋虫，记住了高邮鸭蛋，也被他灵动的文字深深吸引。一个人如果对故乡没有深厚的感情，他无法写出鲜活生动的文字。用真心情书写文字的人，注定被读者永远欣赏。
汪曾祺行文简洁，短短几句，让人回味无穷。他博古通今，知识渊博，文字里有很深的文化底蕴，令人佩服。他游历四方，走遍祖国的角角落落，对美食的研究，对风土人情的了解，让人羡慕不已。阅历浅薄的人，写不出这样津津有味的美食文章。
不管走多远，不管吃过多少山珍海味，还是故乡的食物最难以忘怀，小时候吃到的就是最好的味道。《故乡的食物》分为六辑，前三辑的文章都是与食物有关的，后三辑《一枝一叶》《鸟兽虫鱼》《南北游踪》，看似与食物无关，实则不然，自然界的万物皆有千丝万缕的联系，汇成食物的味道，故乡的味道。
五味人间，酸甜苦辣咸，汪曾祺由南到北，又从东到西，在各座城市，各个民族间娓娓道来，给我们讲所见所闻，文字成熟剔透，又不失幽默，告诉我们少了哪一味，都是有缺憾的人生，因此口味要宽一点，杂一些，对文化也要如此，试着去接受不同的人和事。
寻常生活，日常滋味。几道家常小菜，也在汪曾祺的笔下开出绚丽夺目的小花，怀着对食物虔诚的心，美食美味不再是海市蜃楼。故乡食物的香甜，那一声声吆喝“卖杨梅———”声音娇娇的，长锁心头。即使一棵普通的野菜，也因为怀着对生命的尊重，而赋予它高尚的品德，“抱娘蒿，结根牢，解不散，如胶漆……”这份美好缘于家乡的野菜。
民以食为天，文字与食物，最美的结合。食物之美诱惑的是味觉，文字之美是一种升级，让你有种酣畅淋漓的感觉，浑身舒服，美味由舌尖遍布全身，心要向往的地方，必定会实现。如果文人都是如汪曾祺那样的好厨艺，相信中华美食的春天一定会锦上添花。
一枝一叶，鸟兽鱼虫，皆是缘，细心观察，都会带来无限惊喜。没有土壤，没有水分，被人遗弃的芋头也能让我们看到一点生活的勇气，感悟出人生的真谛。一个人远离故土，辛苦求生，或许这点点希冀撑起了对故乡的思念，才勇敢前行。
身还在，心已远。《故乡的食物》带着一颗流浪的心，回到清清小河边，母亲的一声声呼唤，姥姥苍老的手熬煮的汤粥，张开嘴，细细品，慢慢尝。故乡，舌尖上的味道，永难忘。
故乡的食物读后感150字篇二
“没喝过豆汁儿，不算到过北京”
汪曾祺这本《故乡的食物》讲述了很多地方的吃食，不同风味，及做法。所谓豆汁儿，就是制作绿豆粉丝的下脚料，有股酸味，。而在另一位老饕梁实秋的《雅舍谈吃》中，同样也描述了这种过去北平地道的平民食物。
汪曾祺是江苏高邮人，他的语言虽然平淡，但风趣幽默，字里行间透出轻松松。除了讲吃食，他还会在其中插入笑话，对一些人和事自己的看法。
“口味单调一点，耳音差一点，你还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”
王晨琪是一个很乐观的人，他曾经被下放到一个马铃薯研究站，任务是画一套马铃薯图谱，他远离了故乡，独自生活在荒凉的绝塞，寂寞荒凉。但他仍然想到好的方面，悠闲自在的过着日子。同时他也很认真的对待，不厌其烦地画着马铃薯花，薯块，积极地探索生活。
“肉剁极碎，成泥状（最好用刀背剁），平摊在豆腐皮上，折叠起来，如小钱包大，入油炸，亦佳”
他描写做法时十分细腻，从中可以看出他除了讲究吃食外，还会研究吃食的做法。
汪曾祺对故乡的怀念，对儿时记忆中的食味，印象是十分深刻的，我们可以从中看出情感的点点滴滴，是十分温暖的，即使怀念也不会太悲伤。
故乡的食物读后感150字篇三
说到端午节，人们熟知的是粽.，而汪曾琪先生要说的是家乡的鸭蛋。这点首先引起人们的好奇。
作者的家乡在高邮，家乡的端午节风俗，那里的孩.们兴在胸前挂“鸭蛋络.”。在胸前挂了半天，什么时候一高兴就把络.里的鸭蛋掏出来，吃了。端午的鸭蛋，新腌不久，有淡淡的咸味，白嘴吃也可以。……用吃剩的蛋壳里放几只萤火虫，空头的地方糊一层薄纸，萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮，好看机了。（既说明了家乡的风俗，又饶有兴趣）。
咸菜茨菇汤：早年冬天缺少蔬菜的一种替代品。
是一种青菜腌制的`。入秋，腌菜，这时青菜正肥。把青菜成担的买来，洗净，凉去水气，下缸。一层菜、一层盐，码实，即成。随吃随取，可以一直吃到第二年春天。……咸菜里有时加了茨菇片，茨菇的味道微苦，吃多了就再也不想了，谁想过了三四十年还想喝一碗咸菜茨菇汤……（当然主要是作者想念家乡的风物、人情。）。
枸杞头：枸杞是多年生植物，春天冒出嫩叶，即枸杞头。枸杞头可下油盐炒食；或用开水焯了，切碎家香油、酱油、醋，凉拌了吃，“极清香”。春天吃枸杞头，可清火……（汪曾琪先生是一个美食家，他喜.做菜，并把他的做菜经验用文字表达出来。在欣赏文字的同时，同样可以学着做这道菜。这些是其他作家那里，不曾有的为文特点之一。）。
故乡的食物读后感150字篇四
历千帆，尝百味，只道人间好滋味。
民以食为天这出自中国人之口，不可以偏概全说这是地球人的习惯。中国人会享受生活，享受美食，这可是出了名的。上到玉盘珍馐，下到市井小食，中国人无一不爱。约上三五好友，去雅座，还是去大排档，随心情。反正好好吃上一顿，烦恼不说全无，至少消了大半。在美食中寻找生活的滋味，也不失为一大妙计。
汪曾祺为江苏高邮人，出了名的咸鸭蛋便出自于此。江苏地处南方，富饶的物产让汪曾祺开启了味觉之旅，野菜，炒米，海鲜，在带他品尝美食的同时更带他经历人生滋味。也正是如此，汪老练就了一颗包容万物的心，愿意去体会，去品味各地的佳肴。
昆明的雨带来的有不同种类的菌子。各类的菌子都给汪老留下了深刻的印象。有味道浓厚的牛肝菌，昂贵的鸡枞，中吃不中看的干巴菌，还有中看不中吃的鸡油菌等等。不同的菌子折射出社会上不同的人，不难看出，汪老相对于鸡油菌，更加偏爱于干巴菌。没人喜欢花瓶一类的人，光鲜亮丽的外表只是包裹着空空如也的灵魂。不知是该感谢上天赐予的一副好皮囊，还是嘲笑那下里巴人般的见识。当然，人各有志，只在于你以何种态度面对未来。
中国的茶文化可谓博大精深，源远流长。书中对各地茶文化的介绍也不在少数。龙井，绿茶，青茶包括广东等地喝早茶的习惯，都可以表明，茶早已浸润人们的生活。茶更是佛门的标配，茶香总是伴着木鱼敲击的声音飘出。中国人对生活的考究可谓举世闻名，茶，便是很好的体现。一长串的工作只是为了品一杯上好的香茗，只可惜现在竟然渐渐被快餐文化所侵蚀。
鳜鱼是汪曾祺在诸多鱼类中所偏爱的一种。或许是受张志和桃花流水鳜鱼肥这种美的熏陶，我的潜意识总让我觉得这会是一种美丽而浪漫的鱼。只是可惜，不然。鳜鱼的食物是小鱼。只是其肉质鲜美，品质上乘罢了。
食物的产生往往是因为当地的文化和环境而产生，汪老的这本书的后半部分也有描述，这里就不加赘述了。
食物中有五味，生活里亦然，不同的地方的不同口味，与当地人的性格有很大关系。酸，甜，苦，辣，咸，无一不充斥着生活的点点滴滴，只能用一颗恬淡宁静的心来面对了。
生活百味，只愿你淡然面对。
故乡的食物读后感150字篇五
人物传记，上到文学家，下至普通平民，一切都是汪曾祺先生所接触的人。我印象最深的是《吴大和尚和七拳半》这个故事。书中描写了两个栩栩如生的人物——含辛茹苦的吴大和尚和矮的出奇的七拳半。他们都是旧社会的普通平民，他们都有烧饼店，却拥有不同的故事，吴大和尚开烧饼饺面店，有妻小，本来是个幸福的家庭，结果他的妻子跑了，留下了他孤单一人看家;七拳半是个体户，他也有个烧饼店，而且生意兴隆，作者对其充满了期望。他们的故事真切再现了旧社会的平民风貌，仿佛再现了那时的乡村生活，其乐融融的家庭，街头孩子们的欢声笑语，农民在田里辛勤的劳动.这一切有苦有甜。妈妈读了这本书后，津津乐道：“我好像回到了童年!”虽然我是没有体验过乡村生活，但在汪曾祺的散文中，仿佛能感到乡村生活的酸甜苦辣。相信汪曾祺先生也是很怀念吧!
汪曾祺先生写的小说，我感到的是一种亲切，一种情调。他在写人的时候，总是对别人表达一种尊敬;写景物的时候，总是显现对江山大河的热爱;写美味的食物的时候，是一种向往。字里行间都是很实在的，不像别的一些文章，描绘的龙飞凤舞，其实文章只是空荡荡的。汪曾祺先生的文章更是纯真的，美好的。我们应该像他一样，对人他友好，对事物认真。书中也描绘了他的老师为人处事，待客之道，也应该值得的我们学习。
读《汪曾祺散文》，如同是听一位经历抗战、解放战争的历史老人在向我们娓娓动听地述说生活小事。在《汪曾祺散文》中，我们看到了曾经的西南联大教授们的风采。在《汪曾祺散文》中，我们读到了中国文人不屈的傲骨。
故乡的食物读后感150字篇六
小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的。但是很多地方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”，车站码头都有得卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散装”的;而且不是作坊里做出来，是自己家里炒的。
说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要点手艺，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷地走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大孩子，是帮他烧火的。请到家里来，管一顿饭，给几个钱，炒一天。或二斗，或半石;像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就让人觉得，快要过年了。
装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫“炒米坛子”，不作别的用途。舀炒米的东西也是固定的，一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个“柚子壳”。柚子，——我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞，把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干，就成了一个硬壳的钵状的东西。她用这个柚子壳用了一辈子。
我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶。他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他薄有田产，不治生业，整天在家研究易经，算卦。他算卦用蓍草。全城只有他一个人用蓍草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家，丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了。这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上。一找，果然。我小时就不大相信，算卦怎么能算得这样准，怎么能算得出在炒米坛盖子上呢?不过他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。
炒米这东西实在说不上有什么好吃。家常预备，不过取其方便。用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可代早晚茶。来了平常的客人，泡一碗，也算是点心。郑板桥说“穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中”，也是说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的。一大碗，其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说“佐以酱姜一小碟”，也有，少。我现在岁数大了，如有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一小碟酱生姜，——最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋——我们那里叫做“蛋瘪子”，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有“惯宝宝”才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。我们那里还有一种可以急就的食品，叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末，就是焦屑。我们那里，餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来，卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲，就能吃了。焦屑调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。
我们那里的人家预备炒米和焦屑，除了方便，原来还有一层意思，是应急。在不能正常煮饭时，可以用来充饥。这很有点像古代行军用的“鞴[革旁换米旁]”。有一年，记不得是哪一年，总之是我还小，还在上小学，党军(国民革命军)和联军(孙传芳的军队)在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于一种什么信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观，这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观。祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛焦屑带了去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队qiang炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。
第二天，没事了，大家就都回家了。
故乡的食物读后感150字篇七
我细细地读完了文章，好像有些理解作者的含义了，一到下雪的天气，“我们”家就要喝“咸菜茨菇汤”，而作者总是对“咸菜茨菇汤”没有一点的食欲，甚至更加讨厌喝“咸菜茨菇汤”了。在文章中，除了去老师家过年，他的师母给他炒了一盘茨菇肉片之外，都是很久了，作者又对茨菇有了新的感情。
作者三四十年没有吃到茨菇了，并不想。因为作者现在吃已经尝不出以前的那种苦味了，因为以前作者对茨菇的讨厌，现在再买来吃也不觉得它很好吃，也没有想吃的想法。有时候作者只想到茨菇的“味”，而作者并不是想茨菇的味道，而是他怀念从前下雪天一家人一起喝茨菇汤的感觉，那种感觉已经使他流连忘返了。
茨菇汤是作者在小时候“陪伴”他度过的灾难，因为那是粮食不充足，只有茨菇来充当每天的饭菜。而现在经济也发达了，日子也过的好了起来，现在再喝茨菇汤，作者已经说不出任何的感觉了。作者来到了北京的时候，去菜市场想买一些茨菇来炒肉片，可作者家里的人却并不喜欢吃茨菇，所以作者都把茨菇给“包园儿”。因为北京的茨菇出的很少，所以价钱就很贵，作者也不能像小时候那样整天都以茨菇为“伴”。
在文章的最后，作者说出了一个愿望，他想念家乡的雪，又很想再喝一碗咸菜茨菇汤，看到这里，我觉的作者又对咸菜茨菇汤又有了新的看法，因为小时候对茨菇的讨厌，却在北京想念起茨菇的味道。作者远离故土后，对故乡的思念与难舍的乡情，使作者在自己人生的暮年里怀念小时候的咸菜茨菇汤。
我读完后，觉得应该珍惜身边的每一样的东西，文章中作者在小时候吃过很多的“苦”，而现在又很想珍惜那种“苦”，所以不管是甜的，还是苦的，到了最后都会懂得珍惜这些“味道”，所以应当珍惜现在，否则就会在失去的时候就珍惜不到了。
故乡的食物读后感150字篇八
时光荏苒，有多少人渐行渐远，有多少往事已被淡忘，唯有舌尖上的味道，久久难忘。这就是《故乡的食物》，所寄托的，是美食，更是怀念。
汪曾祺以他朴实却诙谐的文字，诉说着自己的怀念，从“端午的鸭蛋”对高邮的怀念和自豪，“故乡的食物”那最富浪漫主义的夜晚，“昆明的雨”那对昆明的喜爱……很多很多，但这些更让我们明白：美食，不仅仅是味蕾的满足，还有情。
民以食为天，文字与食物，最美的结合。食物之美诱惑的是味觉，文字之美是一种升级，让你有种酣畅淋漓的感觉，浑身舒服，美味由舌尖遍布全身，心要向往的地方，必定会实现。
汪曾祺的感受，从古至今，何人不有?从苏轼的“但愿人长久，千里共婵娟。”王安石的“春风又绿江南岸，明月何时照我还”到余光中《乡愁》中乡愁如同“一枚小小的邮票，一张窄窄的船票，一方矮矮的坟墓，一湾浅浅的海峡”，乡愁四韵，对故乡的'思念，人人皆有，异乡的食物，再鲜腴的食物，在无可方比的味道，和家乡思念的沉淀相比，着实微不足道。
故乡，味蕾中的缠绵，永品鉴。
故乡，舌尖上的味道，永难忘。
故乡的食物读后感150字篇九
小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的。但是很多地方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”，车站码头都有得卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散装”的;而且不是作坊里做出来，是自己家里炒的。
说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要点手艺，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷地走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大孩子，是帮他烧火的。请到家里来，管一顿饭，给几个钱，炒一天。或二斗，或半石;像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就让人觉得，快要过年了。
装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫“炒米坛子”，不作别的用途。舀炒米的东西也是固定的，一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个“柚子壳”。柚子，——我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞，把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干，就成了一个硬壳的钵状的东西。她用这个柚子壳用了一辈子。
我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶。他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他薄有田产，不治生业，整天在家研究易经，算卦。他算卦用蓍草。全城只有他一个人用蓍草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家，丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了。这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上。一找，果然。我小时就不大相信，算卦怎么能算得这样准，怎么能算得出在炒米坛盖子上呢?不过他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。
炒米这东西实在说不上有什么好吃。家常预备，不过取其方便。用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可代早晚茶。来了平常的客人，泡一碗，也算是点心。郑板桥说“穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中”，也是说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的。一大碗，其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说“佐以酱姜一小碟”，也有，少。我现在岁数大了，如有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一小碟酱生姜，——最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋——我们那里叫做“蛋瘪子”，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有“惯宝宝”才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。
我们那里还有一种可以急就的食品，叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末，就是焦屑。我们那里，餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来，卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲，就能吃了。焦屑调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。
我们那里的人家预备炒米和焦屑，除了方便，原来还有一层意思，是应急。在不能正常煮饭时，可以用来充饥。这很有点像古代行军用的“糒”。有一年，记不得是哪一年，总之是我还小，还在上小学，党军(国民革命军)和联军(孙传芳的军队)在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于一种什么信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观，这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观。祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛焦屑带了去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。
第二天，没事了，大家就都回家了。
炒米和焦屑和我家乡的贫穷和长期的**是有关系的。
端午的鸭蛋。
家乡的端午，很多风俗和外地一样。系百索子。五色的丝线拧成小绳，系在手腕上。丝线是掉色的，洗脸时沾了水，手腕上就印得红一道绿一道的。做香角子。丝线缠成小粽子，里头装了香面，一个一个串起来，挂在帐钩上。贴五毒。红纸剪成五毒，贴在门坎上。贴符。这符是城隍庙送来的。城隍庙的老道士还是我的寄名干爹，他每年端午节前就派小道士送符来，还有两把小纸扇。符送来了，就贴在堂屋的门楣上。一尺来长的黄色、蓝色的纸条，上面用朱笔画些莫名其妙的道道，这就能辟邪么?喝雄黄酒。用酒和的雄黄在孩子的额头上画一个王字，这是很多地方都有的。有一个风俗不知别处有不：放黄烟子。黄烟子是大小如北方的麻雷子的炮仗，只是里面灌的不是硝药，而是雄黄。点着后不响，只是冒出一股黄烟，能冒好一会。把点着的黄烟子丢在橱柜下面，说是可以熏五毒。小孩子点了黄烟子，常把它的一头抵在板壁上写虎字。写黄烟虎字笔画不能断，所以我们那里的孩子都会写草书的“一笔虎。”还有一个风俗，是端午节的午饭要吃“十二红”，就是十二道红颜色的菜。十二红里我只记得有炒红苋菜、油爆虾、咸鸭蛋，其余的都记不清，数不出了。也许十二红只是一个名目，不一定真凑足十二样。不过午饭的菜都是红的，这一点是我没有记错的，而且，苋菜、虾、鸭蛋，一定是有的。这三样，在我的家乡，都不贵，多数人家是吃得起的。
我的家乡是水乡。出鸭。高邮麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦!你们那里出咸鸭蛋!”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋有偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋!只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切，而且“与有荣焉”。文不长，录如下：
腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用;不可存黄去白，使味不全，油亦走散。
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢!
端午节，我们那里的孩子兴挂“鸭蛋络子”。头一天，就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑一个，鸭蛋有什么可挑的呢!有!一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑形状好看的。别说鸭蛋都是一样的，细看却不同。有的样子蠢，有的秀气。挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。端午的鸭蛋，新腌不久，只有一点淡淡的咸味，白嘴吃也可以。
孩子吃鸭蛋是很小心的，除了敲去空头，不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了，用清水把鸭蛋里面洗净，晚上捉了萤火虫来，装在蛋壳里，空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮，好看极了!
小时读囊萤映雪故事，觉得东晋的车胤用练囊盛了几十只萤火虫，照了读书，还不如用鸭蛋壳来装萤火虫。不过用萤火虫照亮来读书，而且一夜读到天亮，这能行么?车胤读的是手写的卷子，字大，若是读现在的新五号字，大概是不行的。
咸菜茨菇汤。
一到下雪天，我们家就喝咸菜汤，不知是什么道理。是因为雪天买不到青菜?那也不见得。除非大雪三日，卖菜的出不了门，否则他们总还会上市卖菜的。这大概只是一种习惯。一早起来，看见飘雪花了，我就知道：今天中午是咸菜汤!
咸菜是青菜腌的。我们那里过去不种白菜，偶有卖的，叫做“黄芽菜”，是外地运去的，很名贵。一般黄芽菜炒肉丝，是上等菜。平常吃的，都是青菜，青菜似油菜，但高大得多。入秋，腌菜，这时青菜正肥。把青菜成担的买来，洗净，晾去水气，下缸。一层菜，一层盐，码实，即成。随吃随取，可以一直吃到第二年春天。
腌了四五天的新咸菜很好吃，不咸，细、嫩、脆、甜，难可比拟。
咸菜汤是咸菜切碎了煮成的。到了下雪的天气，咸菜已经腌得很咸了，而且已经发酸，咸菜汤的颜色是暗绿的。没有吃惯的人，是不容易引起食欲的。
咸菜汤里有时加了茨菇片，那就是咸菜茨菇汤。或者叫茨菇咸菜汤，都可以。
我小时候对茨菇实在没有好感。这东西有一种苦味。民国二十年，我们家乡闹大水，各种作物减产，只有茨菇却丰收。那一年我吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真难吃。
我十九岁离乡，辗转漂流，三四十年没有吃到茨菇，并不想。
前好几年，春节后数日，我到沈从文老师家去拜年，他留我吃饭，师母张兆和炒了一盘茨菇肉片。沈先生吃了两片茨菇，说：“这个好!格比土豆高。”我承认他这话。吃菜讲究“格”的高低，这种语言正是沈老师的语言。他是对什么事物都讲“格”的，包括对于茨菇、土豆。
因为久违，我对茨菇有了感情。前几年，北京的菜市场在春节前后有卖茨菇的。我见到，必要买一点回来加肉炒了。家里人都不怎么爱吃。所有的茨菇，都由我一个人“包圆儿”了。
北方人不识茨菇。我买茨菇，总要有人问我：“这是什么?”——“茨菇。”——“茨菇是什么?”这可不好回答。
北京的茨菇卖得很贵，价钱和“洞子货”(温室所产)的西红柿、野鸡脖韭菜差不多。
我很想喝一碗咸菜茨菇汤。
我想念家乡的雪。
虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳、蚬子。
苏州人特重塘鳢鱼。上海人也是，一提起塘鳢鱼，眉飞色舞。塘鳢鱼是什么鱼?我向往之久矣。到苏州，曾想尝尝塘鳢鱼，未能如愿。后来我知道：塘鳢鱼就是虎头鲨，嗐!
故乡的食物读后感150字篇十
现在，这里是日常生活。人来，人往。公共汽车斜驶过来，轻巧地进了站。冰糖葫芦。邮筒。鲜花店的玻璃上结着水气，一朵红花清晰地突现出来，从恍惚的绿影的后面。狐皮大衣，铜鼓。炒栗子的香气。
小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的。但是很多地方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”，车站码头都有得卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散装”的;而且不是作坊里做出来，是自己家里炒的。
炒炒米也要点手艺，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷地走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大孩子，是帮他烧火的。请到家里来，管一顿饭，给几个钱，炒一天。或二斗，或半石;像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就让人觉得，快要过年了。
无锡炒鳝糊放那么多糖!包子的肉馅里也放很多糖，没法吃!
小时读囊萤映雪故事，觉得东晋的车胤用练囊盛了几十只萤火虫，照了读书，还不如用鸭蛋壳来装萤火虫。不过用萤火虫照亮来读书，而且一夜读到天亮，这能行么?车胤读的是手写的卷子，字大，若是读现在的新五号字，大概是不行的。
蚕豆作零食，有：入水稍泡，油炸。北京叫“开花豆”。我的家乡叫“兰花豆”，因为炸之前在豆嘴上剁一刀，炸后豆瓣四裂，向外翻开，形似兰花。
我们那里还有一种可以急就的食品，叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末，就是焦屑。我们那里，餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来，卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲，就能吃了。焦屑调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。
我的家乡是水乡。出鸭。高邮麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦!你们那里出咸鸭蛋!”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋有偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋!只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。
我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶。他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他薄有田产，不治生业，整天在家研究易经，算卦。他算卦用蓍草。全城只有他一个人用蓍草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家，丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了。这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上。一找，果然。我小时就不大相信，算卦怎么能算得这样准，怎么能算得出在炒米坛盖子上呢?不过他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。
有人不吃辣椒。我们到重庆去体验生活。有几个女演员去吃汤圆，进门就嚷嚷：“不要辣椒!”卖汤圆的冷冷地说：“汤圆没有放辣椒的!”
炒米和焦屑和我家乡的贫穷和长期的**是有关系的。
故乡的食物读后感150字篇十一
看到这书的名字，对我而言，必定索然无味。但是，像汪曾祺这样的文学家原来也写吃的东西哇?凭着这一点点的好奇，我还是翻开了书页，不一会儿便找到了答案：“总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也是这样。”仅凭着这一两页的文字，我就对汪曾祺这位学者佩服得五体投地。他写我们知道的烹大虾、烤全羊、油炸辣椒拌饭，也写凉拌元妥、油饼就蒜……引人入胜。我开始认真看这本散文集。
汪曾祺介绍食物，也穿插着介绍经历的往事、文化、名人和文学，还从许许多多小事中寻找出生活的真谛。他写老北京卖豆汁儿的摊子里咸菜不要钱，一位保定人坐下要了一碗咸菜;写自己在王二的摊子上花二十文钱买一小包炒豌豆，撒上点盐，走到家门口也就吃完了;写有人家将煮熟的大粒蚕豆用线串成佛珠给孩子挂在脖子上，一颗颗剥着吃;写映时春饭店里能干的堂倌，点菜、上菜、结账算钱，全部由他一人来管，一刻不停，头脑却清晰灵敏;写缅甸人卖饵丝，紧挨着国界线，这边递过去人民币，缅甸女孩递来饵丝……很有意思。我觉得我们也应该这样，不错过生活中任何一个细节，去寻找生活中有趣的一面。
他写到沽源的马铃薯研究站时，说自己发现了马铃薯两种不同的花香，对着马铃薯画画，到山上烤蝈蝈吃，让我感慨深刻：一个人，远离了家人和故友，独自生活在荒凉的绝塞，也能够乐观地生活，这样的人心胸是多么的开阔呀!他写自己坐在街边滩头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，吃得香喷喷的。在摊头吃饭说明他当时并没有什么钱，但也能想办法把生活过得有滋有味。
这本书中许多细节，也足足能够说明他学问钻研得很深，还博览古书。他写葵就写了一个章节。从《十五从军征》中的句子“采葵持做羹”中提问：葵怎么能做羹呢?然后找了许多书，最后才知道以前所说的葵就是现在的东建菜!他写鲤鱼时，说写《水浒传》的施耐庵和罗贯中吃鲤鱼是外行，因为最好的鲤鱼是三斤左右的，吴用要吃十四五斤的鱼，太重了不好吃了。这么厚的《水浒传》，汪曾祺老先生真是看得细致，并且敢于批判别人的不足。“我希望评论家、作家——特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食。不要对自己没有看过的作品轻易地否定、排斥。不要像我的那位同乡一样，问道：‘这个东西能吃?为什么要吃这种东西?’我希望他们能习惯类似苦瓜的作品，能吃出一点味道来。”“有些人总想把自己的一套强加于人，不独文化。比如文学，就不必要求大家都写‘主旋律’。”……从很多地方都可见，他在活中食物比别人尝得多，在写作中主题比别人新鲜;也敢于批判，把自己的真实想法谈吐出来。
《故乡的食物》对我来说感触犹深，不仅仅了解到了许多我从没吃过的食物，让我眼界大开，也让我深刻地了解了汪曾祺这个人。口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。
故乡的食物读后感150字篇十二
第一次读汪曾祺先生的书，很喜欢。晚上忙完烦杂的家事后，靠在枕边，慢慢地品，每晚读几篇，不间断地全部看完。汪曾祺谈吃，并非什么名馔大菜，反而都是些日常吃食；似乎是在闲聊，不经意间却流露出淡雅的文化气息。平淡叙述、寻常谈吃，却淡定内敛、酸咸苦辣、喜怒哀乐、自有风味。有评论说，他的谈吃，不同于周作人的书卷气，张爱玲的妇道相，梁实秋的饕餮貌。中国文人的怀乡散文中，“故乡的食物”是其中抒写不竭的主题之一，既是“说味之文”，又是“得味之文”。故乡的食物代表了味觉的记忆，它协助我们挽留日渐淡隐的故乡。()。
汪曾祺先生在书中谈到了“做几个菜是很愉快的事，成天伏案，改换一下身体的姿势，也是好的，——做菜都是站着的。做菜得自己去。买菜也是构思的过程。得看菜市上有什么菜，捉摸一下，才能搭配出几个菜来。。。。买菜也多少是运动，去逛菜市，看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、通红的辣椒，热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”我现在有这种感受了，读到这里，感到很亲切。
汪曾祺在《豆腐》一文中谈到臭豆腐，“臭豆腐是中国人的一大发明。。。长沙火宫殿的臭豆腐毛泽东年轻时常去吃。后来回长沙，又特意去吃了一次，说了一句话：‘火宫殿的臭豆腐还是好吃。’这就成了‘最高指示’，写在照壁上，火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。”其实我想说的是，真正好吃的臭豆腐都在市井小巷里，都是娭毑们做得好吃些，火宫殿只是名气响罢了。
故乡的食物读后感150字篇十三
汪曾祺老先生的散文中有大量对饮食的描写，这些对食物的记忆来源丰富，信手拈来，不论是写对故乡的食物的留念还是南北菜肴，都有滋有味，妙趣横生。他散文中写食物，不仅仅关注食物口味做法，而是带着点别样意味地连着些各个城市的生活记忆，让人觉得食物的色香味都跃然纸上。是写家常饮食，更是写人情风俗。
1、我最喜欢他回忆高邮的《炒米和焦屑》那一篇，因为我也爱吃炒米，但从来没想过炒米怎么做的，偶然看见只觉得很是有趣，记忆深刻。
炒米这东西，还真如汪老所说，实在说不上有什么好吃。只是每年姥姥都要往我家送，我爸妈都不大爱吃，只有我口味随姥姥。我老家的吃法很单一，就撒一把糖用开水泡开，也偶尔有好事的人用茶水泡，但口味不敢恭维。炒米好不好吃很大程度上取决于泡开的时间，短了，不够热乎，长了，又泡发了。只有泡到米粒刚好吸水有要沉下的预兆了，口感最佳。甜甜的糖水混杂香酥的炒米，别有一番滋味。
至于《板桥家书》中说的“佐以姜醋一小碟”的吃法，倒闻所未闻，也不想尝试。虽然按汪老的说法，年轻人应该口味不要太窄，什么都尝尝。
他说得有道理。
2、我原来是不吃牛肚的，觉得看着可怕，口感难以想象。好在这一类菜如果不吃火锅倒也难得在餐桌上见。有次和家人去重庆，火锅成了重头戏，都劝我尝尝。我推辞不过，想想这两年吃的奇奇怪怪的东西还少吗，就狠了狠心上了筷子。吃牛肚和普通的肉又不同，其他东西都直接下锅煮，变了颜色夹起来吃就好。但牛肚看不出生熟，要拿筷子夹住，在滚烫的牛油汤底里七上八下。但重庆人吃火锅都只给一加蒜的油碟，那天吃是吃了，仍觉得口味不好。一直到年初回北京，和朋友去望京的一家火锅店又点了牛肚，沾了我习惯的底料，辣椒和醋，才觉得原来如此好吃。
3、翻汪曾祺关于吃的散文，还真要感叹一句他丰富的人生经历。就这一个“吃”字，涉及的菜式遍布大江南北，食物的种类数不胜数，连带着着他对各个城市的记忆，无不显示他的人生经历和对生活的热爱。从故乡高邮，到后来去昆明念书，到上海，再到北京结婚定居，又到后来下乡经历的西北内陆内幕、新疆，他的足迹可以说遍及南北四方，不然也总结不出“南甜北咸东辣西酸”这样切合的话来。大概也正因这样，大家都爱读汪曾祺的散文。因为不论你是哪里人，总能找出些口味记忆上的情感共鸣来。他把风俗人情和生活态度都借着食物引了出来，而对于中国人来说没什么比共同的吃食更有文化认同感了，能吃到一处都算老乡。
